越来越多中资企业把产能转移到越南，意味着什么？



1：投资名气越来越臭的越南越南的纺织印染加工业，其实在中国的名气越来越臭了在2014~17年间，中国的纺织印染企业转向东南亚（越南、孟加拉、印尼等等）是很热门的，主要是当时中国环保压力极大，以浙江绍兴（全世界最大的印染集散地）铁腕政策淘汰落后产能，小企业该关关，中型企业合并，大型企业搬迁工业区。(绍兴袍江有家和政府关系极好的七色彩虹印染，都被强制迁至工业区，政策的执行已经是非常铁腕了)当时有很多企业家也认为中国人力成本提高、环境压力增大等等因素，都考虑往成本更低的东南亚转移。结果从2019年后口碑就开始剧烈下降了首先，是因为发现工资上涨幅度极其快，这是最致命的，本来就奔着节约成本去的，结果短短几年就变得昂贵了

越南理货员月薪500万-650万越南盾（1480人民币-1924人民币）据越南统计局公布的数据显示，2019年第一季度工资工人的平均月收入估计为690万盾/月（约RMB 2024元/月），比上一季度增加近9.67万盾，比去年同期增加105万盾。其中：男性工人收入为730万越南盾/月（约RMB 2142元/月） 女性劳动力为650万越南盾/月（约RMB 1907元/月） 城市劳动力为820万越南盾/月（约RMB 2406元/月） 农村劳动力为600万越南盾/月（约RMB 1761元/月）

越南最低工资标准年度对比 （单位：盾/月）过去十年，越南政府每年以一成多幅度调涨最低工资，当最低工资上涨，梯形薪资会跟著垫高，（等于是所有员工都调薪15%，这是很可怕的支出）。不过工资上涨属于供需关系，我觉得劳动者能从资本家手中赢得更多的利益是一件好事。越南虽曾经自称南天小中华，但对于工作的态度和行动则和我们截然不同尤其最关键的是，越南的工作效率太低了，能磨洋工的就磨，能划水的就划水，中国一个人能干的越南要1个半甚至2个，再多也有可能。有些朋友在百隆、华孚、申洲这些企业的越南公司工作，在18年和他聊的时候，光越南工人罢工就经历好多回，而且不是和平罢工，真的会出血的。主要是依托变了味的“工会制度”，其中越南政府也利用这种组织针对中国企业。

大多数罢工发生在劳工密集型的企业，如纺织品和成衣(佔28.36%)，皮革(19.4%)，塑料(16.42%)和木材(14.93%)。罢工主要源自利益和权利纠纷等。平均每起罢工事件持续2至3天。发生的所有罢工事件都不遵守法律规定的程序和手续。

还有孟加拉、印尼这种穆斯林国家，还要遵循当地习俗，每周或者每天特定时间要有礼拜，得虔诚遵循不能工作，而很多机器开开了就不能停下，订单来了就要做，虽然这种人工成本是低，但隐形的成本和效率的制约，并不划算。

2：“进口棉配额制度”其实有许多国内纺织企业搬去越南，除了人工成本低这个大众熟知的原因，其实还有个大家从来没关注过的点，那就是“进口棉配额制度”。我国的主要产棉区在新疆，深处内陆，运至浙江、广东、山东这类靠海的纺织大省成本很高，这样就极大的约束了价格优势。而国外的产棉国美国、巴西、印度，种植和运输成本的非常低，导致国内外棉花会有很大的价格差异。目前国内外细绒棉每吨价差在3000至4000元，长绒棉价差高达5000至8000元，“用国内棉花制成产品的报价，没人接受。”[1]于是国家就有“进口棉配额制度”，强制国内的纺织企业不能只用进口棉，扶持国内棉花种植业。如果搬去越南、孟加拉等东南亚国家，就不用受这个制度约束，进一步压缩成本提高利润。但之后发生的“新疆棉事件”就彻底扭转了纺织业喜欢进口低价棉的形式从消费者和品牌端在此事件后都非常的支持“新疆棉”，认可国货。而且这个进口棉比新疆棉便宜只是从大宗原料上对比的，但其实这个成本分摊到一件T恤或者衬衫上也就多一两块的成本，大众接受度很高甚至察觉不出来。这次事件反而还加速内国内纺织业的内循环。3：越南纺织发展对中国的影响其实我的看法是没什么明显影响纺织业是能解决很多就业岗位，但是你知道纺织、印染工的工作是什么，绝大部分都是花费体力、浪费时间、透支生命的工作。例如纺织机理理线头、染缸出布进布、出布检验布面疵点。一天饱和工作10~12小时，12小时轮轴转，一个月休息2天。

这待遇已经不错了随着科技的发展这种就业岗位消失只是必然，没有消失仅仅只是因为人比机器便宜而已。服务业最终才是吸收大量就业岗位的归宿。如果中国人民只是耗在这种工作岗位上，我觉得反而是一种没有希望的表现。同时纺织印染业其实是属于1个人指挥100个人的行业，下面的小兵听着将军的指挥照着做就行了。但这作为指挥的将军是非常要有水平的。越南是短时间无法承接这样的技术转移的。不要认为纺织印染业没有技术水平，其实需要的技术知识储备，应用实践能力不亚于任何一个行业。通过科学、条理、规范的技术管理，哪怕是这种看似没有技术含量的制造业利润也是很高的。大家肯定都知道耐克、阿迪达斯吧。俗话说三流企业做产品、二流企业做品牌、一流企业做标准，他们处于做品牌的位置，赚的钱肯定不少。但其实给他代工的企业申洲的毛利率比耐克、阿迪都高。他们就是通过科学化的管理和规范的操作，把利润最大化。

工业化的核心价值是“解放生产力”，而不是只是把人当做生产力。拿广东的溢达印染举例，一件面料他的质量肯定就会有浮动空间的，面料的克重会上下浮动5%的空间。就像我去买珍珠奶茶，有时后幸运，多给我加了5颗珍珠，有时候倒霉，少加了5颗珍珠。但是有的企业通过科学的技术管理，就能做到每次都稳定到-5%,面料成本少5%、染费少5%、助剂少5%等等，在复利的效应下就会把这微不足道的5%放大出极大的利润。看着听着容易，其实能稳定做到难如登月上青天。这两种企业之所以能做的这么大，也是不仅仅局限于节流（雇佣低人力成本），而是寻找各种开源途径，企业规范化，产品多样化等等来实现的。越南以及其他东南亚的产品，至少我了解的当地加工水平是很低的，产品质量真的不高。而且纺织印染业是一个非常非常非常庞大的体系。

举个好玩的例子，染布的时候要加盐类的物质中和电性提高上染率，而中国用元明粉多，越南用氯化钠多，为什么？因为他们没中国这么地大物博，没那么多纯净的元明粉产出来，只能用杂质多的氯化钠，从染色开始档次就低了一截。其实这只是一个点，他所代表的是各种隐形的差距，中国的分散染料垄断全世界90%，也是纺织品助剂全球最大生产国，纺织印染设备等等。完整的工业体系下，真是吊打。就像美国淘金热的时候，最赚钱的不是淘金的，而是在金矿旁边卖水、开饭店、卖耐磨牛仔裤的。对了那个在淘金热时期卖牛仔裤的就是现在的 Levi's 李维斯。

目前的趋势来看，东南亚真的只是更加坐稳了低端制造承接的椅子。不过在我们头上也再被割着韭菜，例如第一个纺织大国英国所制定的行业标准，不用生产不用劳动，也可以收割走底层国家大量的财富。甚至还有瑞士这种国家制定的BLUESIGN蓝标认证、德国的OEKO-TEX生态纺织品认证，它要收你几十万认证费。

很多时候你没这认证就无法出口或者像德国、意大利制造利润更夸张的纺织机械，这种十年不开张，开张吃十年。还有引领科技的美国利用大数据做电脑测配色的datacolor，机器几万块，测色配方程序几十万。大众最常见的就是欧美服装奢侈品牌，利用品牌魅力，把本来平凡衣服赋予非凡的价值收割财富。任何一个国家的起步都是从纺织业开始的，而且随着工业化水平的提高，并不是消失，只是转移纺织业低端的部分去掌握更加高端的纺织业。从时尚圈的PANTONE流行色，再到OEKO-TEX纺织品安全认证，杜邦公司的高性能纤维，德国、意大利、瑞士的纺织机械，依然掌握着纺织业最顶流的话语权。在全球化的今天，一件普普通通的衣服可能都有全球各国的参与，但财主说话谈家产,穷人拉呱扯辛酸。